禹正平
寻觅春的滋味，我是吟着陆游的诗走的——到郊外山地采摘蕨菜。
放翁诗句“箭茁脆甘欺雪菌，蕨芽珍嫩压春蔬”中的蕨芽，在我的家乡是一种极为常见的野菜。早春二月，大地复苏，蕨菜率先拱开潮湿的泥土，伸出卷曲的新叶，欣欣然向春风招手。它们随遇而安，长在向阳的山地、林中、果园，甚至乱石坟岗，一丛丛，一片片，放眼望去，那卷曲的新叶，好似婴儿举起的拳头。有趣的是，我们这里采摘蕨菜，不叫“采蕨菜”，也不叫“摘蕨菜”，更不叫“折蕨菜”，而是叫“扯（zha）蕨子”。当锁定目标后，将拇指与食指放在蕨菜根部，稍用力提，“咔”的一声，整套动作一气呵成，既简单又省事。
蕨菜是野菜中的上品，野菜大多苦涩，蕨菜非但不苦，还有一丝丝清香。陆游曾经用竹笋、蕨菜和野鸡烹制过一桌菜肴，深受宾客青睐，吃得“扪腹便便”，赞叹不已；李白对它情有独钟：“昔日咸阳城，唯餐独山蕨。”可见蕨菜的美味非同一般。
蕨菜又叫“拳头菜”“拳芽菜”“龙爪菜”，《诗经·召南》记载：“徒彼南山，言采其蕨……”意思是说，一位衣着素朴、面容较好的女子挎着小竹篮，缓缓爬上山坡，弯腰采摘鲜嫩的蕨菜，并不时抬头张望，期待心爱的人从山那边走过来。古人采蕨与今人采蕨的方法大同小异，只是如今的乡村，年轻人大多外出打工，留下来的大多是老人和小孩，几乎见不到年轻女子提篮采蕨的身影。年轻人想家的时候，恐怕只能坐在异乡的饭馆里，品尝着从冷冻库里出来的蕨菜，抒发一下心里的乡愁。
人世间最不能等待的有两种，一是恰好在身边的爱情，另一就是刚采下来的蕨菜——隔了夜或放进冰箱便缺少了那点鲜味。蕨菜的做法极为丰富，清炒，凉拌，打汤，或佐以各种荤菜，尽随人意。妻子最拿手的一道菜是蕨菜炒腊肉。先将当天上市的新鲜蕨菜清洗干净，折成3厘米长短，焯水捞出，沥干水分，腊肉切成薄片，再将干辣椒切成丝，大蒜捣生泥，生姜切成细末备用。炒前，大火将锅烧热，加适量的花生油，放入腊肉小火炒至金黄出油后，加入辣椒丝爆出香味，再将蕨菜倒入锅内，旺火猛炒至蕨菜软烂，加点精盐，然后放入事先准备好的蒜泥姜末，再中火翻炒一下，便装盘上桌。这道菜的特色是，腊肉吸收了蕨菜的清香，油而不腻，香味不散；蕨菜吸取了腊肉的油脂，软烂滑润，清香醇厚。我一餐能多吃半碗饭。
蕨菜也可以干吃。把采摘的蕨菜清洗后，放入开水中沸腾几分钟，捞出来放在簸箕或竹竿上晾晒，让它在春日的阳光下晒透，等干后放在干燥处收藏。食用时，用冷水慢慢泡软，洗净用刀切断，拌些葱姜、辣椒和腊肉一起炒，味道与新鲜的蕨菜稍逊一些。
春天里的蕨菜，虽然没有萝卜白菜大家闺秀那般端庄大气，但它却有小家碧玉那种清新雅致。时令到了，蕨子不疾不徐地拱出地面，举着婴儿般的拳头，左顾右盼，好像对着我微笑，我也禁不住对它微笑……
