桃源村的薯粉皮｜“忆乡愁 看振兴”专栏

　　李红秀

　　从沙市镇往赤马湖去，一路水色山光，渐行渐幽。到了湖的尽头，水波瘦成一道银亮的细线，隐入苍翠的群山褶皱里。

　　湖的尽头，拐一个弯，天地豁然开朗，便是桃源村了。

　　这村子遗世独立地卧在群山之中，风带着松针与泥土的微涩；空气静得能听见自己衣袂拂过草叶的声音；深秋总是满坡的黄金梨、桃、李，累累地挂着。

　　除了水果，这个村还有一样值得山外人惦念且质朴到了极处的东西——薯粉皮。

　　这物事的好，须得在秋冬之交，配上一碗羊肉汤，才见得真切。

　　做汤前，得先用上我们浏阳本地散养现杀的黑山羊肉，鲜肉紧实而膻香沉郁。

　　大块的羊肉下了锅，配上姜丝翻炒后，放入盐、味精等调味料，文火笃笃地煨着，煨得骨酥肉烂，汤色渐渐转为动人的乳白。

　　这时，家里的主妇便会从里屋的竹匾上，取下一张张赭褐色、半透明的红薯粉皮来。

　　那粉皮是干的，边缘微微卷翘，对着光看，能瞧见里头纵横的、云絮般的纹理，摸上去有沙沙的脆响。

　　只等“咔”的一声轻响，粉皮被掰成不规则的片状，投入沸汤的怀抱。

　　奇妙的变化便在瞬间发生：那坚硬而脆生的片，一遇热汤，便如从长梦里苏醒过来，先是边缘变得柔软、圆润，继而通体缓缓地舒展开，透出温润的光泽，由赭褐转为一种可爱的、近乎琥珀的淡棕。

　　汤的醇厚，肉的鲜香，丝丝缕缕地渗进去，它便不再是它自己，而成了柔软温润的、吸饱了人间烟火的模样。

　　待得盛入粗瓷大碗，热气蒸腾而上，模糊了人的眉眼。

　　碗中是羊汤的雪白，羊肉的酱红，再撒上一小撮现磨的胡椒粉，辛辣的香气猛地一激，直冲鼻观。

　　此时，什么都顾不得了，先尝一口汤。汤是滚烫的，鲜得醇厚，烫得扎实，一股暖流从喉咙直通到胃底，整个身体都热腾起来。

　　再夹起一筷子粉皮，它已变得莹润软滑，颤巍巍的，挂着乳白的汤汁。送入口中，不必费力去嚼，只轻轻一抿，那滑腻的、带着些微韧劲的质感便裹着满腔的羊汤鲜味，温顺地滑下喉去。

　　一种饱足的、踏实的幸福感，便从舌尖蔓延到心里。这是山的厚赠，是火的温度，是农人最诚实的劳作所化成的慰藉。

　　然而，这一碗让人魂牵梦萦的汤里乾坤，其源头，却要追溯到更早的时节、泥土的深处。

　　秋深九月，山间的风已带了凉意。地里的红薯到了最丰腴的时候。

　　农人们用锄头小心地掘开垄上的土，那些深红或淡紫的块茎便一嘟噜一嘟噜地露出来，沾着新鲜的湿泥，沉甸甸的。它们被运回村中，接下来的工序，急不得，也省不了。

　　女人们团坐在一起，把红薯围成了一个圈，利落地削去那层薄薄的皮，露出里头或白或黄的肉。然后打成浆，兑上水，便倒入一口口大缸中沉淀。

　　缸静默在屋檐下或院落一角，几日之后，沥去上层的清水，缸底便凝了一层厚厚的、玉一般的湿粉。

　　捞出的湿粉，要交给阳光。竹编的晒簟铺开来，在秋日明净的天空下，那湿润的粉块被掰成小块，均匀地摊开。

　　阳光一点点抽走水分，将那凝脂般的湿润，抚成细雪般的干燥。晒干的红薯粉，细白如雪，捧在手里，滑得要从指缝溜走，带着一股清甜的、属于植物的干净气息。

　　但这还不是终点。将这白雪似的粉末，变成那一张张有形的、能历经风霜的皮子，很是需要“烫”功。

　　滚水备好，红薯粉用凉水调成稠浆。一双被红薯浆染得洗不净的手，在滚水锅上悬着，舀一勺粉浆，手腕极快地转动、倾斜、抖擞。

　　那乳白的浆液便在空中划出弧线，均匀地覆在锅底，遇热瞬间凝固，成了一张圆圆的、薄薄的皮。烫好的湿皮子被迅速揭起，搭在竹竿上，再一次接受阳光与风的检阅。

　　晒个三五日，水分尽去，它便变得挺括而干燥，颜色也沉淀为温厚的赭褐。此时，它才算真正成了形，可以安然叠放，等待着在某个寒冷的冬日，投入一锅热汤。

　　此刻，我捧着这碗羊肉粉皮汤，望着碗中那片晶莹。它连接着桃源村肥沃的土地、清冽的井水、慷慨的阳光、勤劳的双手，以及那黑山羊叫唤的山坡。一碗下肚，暖意融融，便将整个桃源村的秋阳与冬暖，都收摄于腹中了。